Монтаж выключателей и штепсельных розеток.
Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются несколько разновидностей таких клемм:
-конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;
-конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной;
- конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается винтом сбоку и т.п.
-конец провода прижимается зажимами.
Первый вариант дает надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже; в конструкциях импортного производства практически не встречается.
Третий вариант монтируется наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него.
Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с этой целью и оставляют достаточно длинные концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки (разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил (рис. 16).
Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы, и обрезать. Удобнее всего разделывать кабели марки NYM — их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.
После освобождения жил (рис. 17) каждую из них обрезают до нужной длины, исходя из расположения клемм, и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6-12 мм (чтобы край изоляции после подключения провода проходил как можно ближе к клемме).
Самая ответственная операция — зачистка концов жил, особенно алюминиевых (рис. 18). Часто делают так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.
Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода использовать - черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета, для нулевого — голубого цвета, двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была одинаковой.
Если жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) после зачистки проводов прозвонить и маркировать (колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля).
Прозванивают кабель так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «3» (или цветные пометки) в любом порядке. Затем к одному из этих меченых проводов (например, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже как «Ф». Ту же операцию повторяют еще с одним проводом, например, «Н». Тогда оставшаяся жила — «3».
Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (если розетка без заземления — фазу и ноль, если с заземлением — фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив внутрь петли проводов, и закрепляют. Для крепления к коробке розетка снабжена распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании специальных винтов эти лапки разводятся и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной планки легли на кромку коробки.
У современных моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонтально.
При прокладке линии питания штепсельных розеток непосредственно на высоте их размещения установочные коробки одновременно используют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.
При монтаже выключателя следует помнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта. Фазный провод должен быть подключен к центральному контакту электрического патрона. Провод к резьбовому контакту, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводнику.
Если требуется в одной точке установить несколько розеток или блок розеток и выключателей, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими их в один блок. Для выключателей и розеток также существуют рамки-накладки, объединяющие два, три или четыре прибора в один блок — вертикальный или горизонтальный.
